di Fausto Anderlini – 15 agosto 2018
Anche io, visitandolo in un triste sabato fra la primavera e l’estate, ho avuto le stesse sensazioni (di quelle esposte da Anna Lombroso). Proprio quando si compie con pieno e stravolgente successo la ristrutturazione del centro storico in un mangimificio di massa impoverendo ogni altra funzione del milieu urbano non coincidente con “Bologna la grassa”, si porta a realizzazione questa idea decisamente fuori scala e indeterminata. In controtendenza e penosamente concorrenziale, volendo essere complementare, rispetto alla potenza attrattiva del centro storico. Indefinita nel carattere: un’offerta èlitaria e sofisticata dentro un capannone eretto in una landa periurbana priva di ogni attrattiva estetica.
Desolation food. In una grandeur commerciale che stona con il carattere intimo e raccolto della filosofia slow food. E ubicata in una incerta terra di mezzo fra il micro e il macro, senza peraltro guadagnare alcuna apprezzabile medietà. Decisamente troppo, Fico, ovvero sovradimensionato, rispetto alla scala corrispettiva al comune senso dell’ameno e della ruminazione in salsa bio-pittoresca. Un hangar fordista e paleo-industriale senza avere nulla del fast food, anzi pretendendo di surclassarlo nel nome della raffinatezza gastronomica, la quale di suo inclina alla differenziazione èlitaria e all’esclusività esoterica del buon retrogusto. Ma anche decisamente troppo poco, Fico, per essere un’attrattiva di massa come nei propositi. Giacchè la massa, e lo insegna l’esperienza di ogni disneylandia come dei moderni divertimentifici in genere, inclina al comfort del lusso pacchiano e al piacere immediato rivestito di ovvietà e, insieme, di demoniaca pseudo-trasgressione. In un mix paradossale di ordinarietà e borderline. Buono per famigliole e brigate di puttanieri. Cibo e trasgressione, magari con immense torri babeliche adibite al vizio, all’azzardo, all’erotismo. Ovvero alla depence.
L’ultrameno, essendo l’ameno, con tocco storico culturale, già appropriato dal centro storico. Modello Las Vegas, Una pornovalleyfood concentrata come industria: questa sì un’offerta ancora vacante da queste parti. Sesso e gran bouffe. Godimento a tutto azimut. Fica; una overdose di fiction torri tortellini e tette. Tutto indoor. Che poi col tempo, degradando,potrebbe magari evolversi all’insegna della struggente malinconia di Atlantic City o dei casinò gestiti dai nativi fra il New Mexico e l’Arizona. Con aggiunta una navetta di collegamento coi resti del museo della civiltà contadina di San Marino di Bentivoglio ad uso di comitive di socialcomunisti nostalgici quanto gaudenti. Così com’è adesso, questo Fico a cazzo sito nel nulla fra gli estremi sembra destinato ad essere ignorato tanto dal consumatore aristocratico che dal consumatore massa e perciò condannato al fallimento. Sicchè non resterà alternativa ad imballare il tutto e trasferirlo nei possedimenti farinettiani di Manhattan. Dove la pseudo qualità italico-europea, anche dozzinale, incontra il gusto dell’ est coast eurofila schifata delle fettuccine Alfredo. Solo un deficiente poteva pensare che questa formula funzionasse per Bologna.
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Fico secco
di Anna Lombroso per il Simplicissimus – 9 agosto 2018
Secondo il patron Farinetti, Fico, il “parco dei saperi e dei sapori più buoni d’Italia”, è la meta ideale per i “weekendari”. Così vi potrebbe capitare in un caldo pomeriggio estivo di ritrovarvi sotto il monumentale ingresso della Fabbrica Italiana Contadina, quella sorta di stele che pare suggerita da una Leni Von Riefenstahl padana, saldamente piantata nella contemporaneità grazie al podio innalzato per permettere a visitatori di immortalarsi in un selfie, in modo da farsi testimonial per favorire fidelizzazione e proselitismo.
Si, perché la religione del mondo Eataly (anzi, dell’Eataly World) vuole diffondersi con la sua propaganda fide che combina la simbologia megalomane e gigantista dell’expo 2015, tra messaggi umanitari e sporco affarismo, con stereotipo ruspante della pingue e godereccia Emilia intesa come una pantagruelica greppia nazionale e con lo spiritaccio di Bologna la rossa, la “città coop”, quella delle leggendarie feste della morta Unità, della militanza professata davanti alla griglia degli arrosticini, della dedita generosità dei volontari, in questo caso convertiti in mesti interinali cospicuamente decimati già a due mesi dall’inaugurazione grazie ai servigi dell’olandese Randstad, una delle principali agenzie al mondo di lavoro specializzata in precariato, scelta per una selezione del personale secondo i comandi dell’alternanza scuola-lavoro esemplarmente rappresentata dal progetto ad hoc “Un giorno da Fico”, e imputata di reclutare manodopera gratuita a fronte di un investimenti in formazione della Regione del valore di 400 mila euro.
Magari siete stati persuasi grazie alla martellante pubblicità. Dépliant straboccanti dai dispenser di ogni albergo e B&b, in attesa che la città del gusto venga arricchita dall’imponente struttura programmata da Starhotel: una superficie di circa 11.000 metri quadrati, circa 200 camere, meeting e conference room, area colazioni e caffetteria, reception, uffici, tre piscine, fitness center e spa e che sorgerà anche quello all’ombra dell’inceneritore per rifiuti ospedalieri, “ingiustamente criminalizzato” secondo i dati Hera, accanto ai due ettari di orti e frutteti, alle stalle, alle “fabbriche contadine” (sic), e ai 45 punti di ristoro meno uno, quello della famosa gastro-star Enrico Bartolini, che ha preferito abbandonare l’impresa visionaria del norcino della real casa di Rignano, segnando una falla allarmante nella narrazione di quel viaggio a portata di tutti e in “tutti i sensi”, e nella “magia autentica del sapore made in Italy”. Recitano proprio così gli slogan che riecheggiano in tutta Bologna, sulle fiancate dei mezzi cittadini, cui si è aggiunto il Ficobus, 6 nuovi autobus ibridi da 18 metri con capienza da 148 posti, una corsa ogni 30 minuti nei giorni feriali e una ogni 20 sabato e nei giorni festivi, dalle 10 alle 24, occupati in genere da non più di 6 passeggeri e cortesemente offerti da Regione (che ha contribuito con un finanziamento da 3 milioni di euro) e azienda dei trasporti locale, ed anche sulle vetrine dei bar e dei ristoranti che non devono temere la concorrenza se un panino nel mondo di Fico costa almeno il doppio che nei locali del centro, o che vi raggiungono sul cellulare con le offerte di Trenitalia.
E che vi perseguitano lungo tangenziale e raccordi con una segnaletica assillante, fosse mai che perdiate la strada. Una strada sulla quale devono essere intervenuti aggiustamenti e azioni di efficientamento e abbellimento, a onta della rivendicazione del Comune (il sindaco Merola era così entusiasta che è andato a Manhattan per presentare il progetto in fieri alla stampa americana sulla terrazza del Flatiron building) che si vanta di non averci messo un euro nell’operazione. E vorremmo anche vedere, se invece si sa che l’area e le strutture preesistenti, quelle del CAAB – Centro Agroalimentare di Bologna, diventato partner con l’attribuzione al suo creatore di un ruolo prestigioso in Eataly World, la società costituita da Eataly e Coop, con Regione e comune azionisti, è stata offerta in regime di chiamata diretta e in assenza di un bando europeo. Se il comune ci ha messo la struttura, che varrebbe 55 milioni di euro, per la ristrutturazione sono stati raccolti 75 milioni di euro di fondi privati: 15 milioni sono arrivati dal sistema cooperativo, 10 da imprenditori locali e altri 50 da casse previdenziali professionali, un centinaio di imprenditori grandi e piccoli (da piccoli artigiani a grandi consorzi come quello del Parmigiano reggiano), i ministeri dell’ambiente e dell’agricoltura, l’associazione dei borghi più belli d’Italia e l’Ente nazionale italiano per il turismo (Enit), Slow food, le università di Bologna e quella di Napoli, la Suor Orsola Benincasa, celebrando la liturgia del monopolismo faccendiero del patron saldata con l’affarismo delle coop, la weltanschauung renziana e il capitalismo emiliano di derivazione postcomunista.
Arrivati dopo il lungo tragitto, preso nota del fatto che i parcheggi tutti rigorosamente al sole sono gratuiti le prime due ore, aggirata la stele dei selfie, vi trovate davanti quella che i promotori hanno definito orgogliosamente la Disneyland del cibo dove “esplorare, scoprire, imparare, gustare e portare a casa”, uno spazio nel quale l’architetto Bartoli, lo Speer del farinettismo, ha voluto mantenere la vecchia architettura industriale, ma con l’obiettivo di creare una “sensazione contadina”, creando un continuum tra l’interno e i campi, perché “l’idea di Fico è talmente forte che la realizzazione architettonica è passata in secondo piano”.
In un clima di precoce e prossimo smantellamento (i recensori su Tripadvisor scommettono che il MagniFico non vedrà il panettone e non si hanno dati certi sui visitatori italiani e stranieri, il cui numero, si vocifera, sarebbe in picchiata), con punti ristoro deserti, come il Teatro della Carne, poche stelle e poche stalle dove langue il bestiame da esibizione, con gli stand dove si aggirano i naufraghi metropolitani dell’estate bolognese nostalgici delle kermesse di partito, con le “fattorie” che sembrano lo scenario e le costruzioni di qualche vetusto spaghetti western, potreste entrare finalmente in contatto con le grandi eccellenze della gastronomia italiana.
Perché secondo i promotori l’iniziativa ha più di una finalità didattica e pedagogica: instaurare un rapporto sia pure perlopiù virtuale tra i bambini e la natura “nelle aree mediali interattive”, partecipare a corsi e laboratori “mettendo le mani in pasta” e partecipando da osservatori privilegiati alla produzione di vini, oli e formaggi, affinare il palato nel “meglio della cucina italiana” dal cibo di strada agli chef stellati, promuovere consumi consapevoli e di qualità grazie all’offerta del meglio dei prodotti alimentari italiani. E infatti vi troverete in un immenso autogrill, un supermercato diffuso sui cui “scaffali” è esposto il repertorio dei potenti della catena alimentare, se la sceneggiatura della produzione delle mozzarelle è a cura della Granarolo, se il top della Pizza è di Rossopomodoro, se la birra “artigianale” che zampilla davanti ai vostri occhi è di una nota catena, se il panettone che forse Eataly non vedrà a Natale è di Balocco, se la più buona passata è Mutti e la cioccolata da re è di Venchi, e dove va in scena la narrazione della civiltà contadina grazie all’allestimento di un pollaio o una porcilaia. In modo che il visitatore venga indottrinato dal potente storytelling dall’Expo a Eatalay e si convinca che il miglior olio del paese sia quello di Roi, che la più gustosa pasticceria sia quella Balocco e che il pollo più succulento sia quello di Amadori, aziende rispettabili magari, ma che sono là, nel MagniFico, non perché rappresentano la scrematura delle produzioni italiane, l’eccellenza secondo il coglionario dei nostri giacimenti tradizionali, ma unicamente perché sono storiche partner commerciali di Farinetti e di Coop o perché hanno accettato di essere presenti in Fico con le condizioni che Fico ha offerto (zero affitto, ma 20% sugli incassi da vendita di prodotto e 30% sugli incassi da ristorazione: un modello imprenditoriale che sta già mostrando la corda).
Il tutto esposto in una vetrina permanente: cornucopie di salami e cascate di mele, piramidi di grana e nature morte di quarti di bestiame come in una sala di anatomia dove il cibo diventa scultura, oggetto d’arte da ammirare in un parco tematico sul Paese di Bengodi, custodito da comparse e figuranti (secondo i commentatori di Tripadvisor stanchi e demotivati) travestiti con costume tipico o bardati da mortadelle a officiare la liturgia della panza in una città che si vuol convertire in vetrina fica e autoreferenziale del monopolio dell’abbuffata, dove in questi anni sono stati chiusi con la forza luoghi di incontro e critica, centri sociali e culturali, impoverendola della sua memoria ribelle per offrirla in pasto, anche lei, al pizzicagnolo globale.
